新天鵝堡(Schloss Neuschwanstein)─慕尼黑(München)
車子逐漸駛離傍著壯闊阿爾卑斯山麓的施萬高(Schwangau)地區，
前往約2小時車程的慕尼黑(München)─位於德國東南方的德國第三大城、
也是巴伐利亞(自由)邦(德：Freistaat Bayern/簡稱Bavaria )的首府，
不僅德國當地人喜歡來這兒渡假，近年來也吸引許多亞洲人，特別是台灣人前往。
慕尼黑其實一點都不黑！跟黑色有關的部分應該是…市代表色是黑與金色吧
古德語含義有”僧侶(Mönch)之地”的這兒，被神聖羅馬皇帝腓德列一世(也就是紅鬍子皇帝Barbarossa)
改名為現在的München，同樣有僧侶的含意，
也因此慕尼黑的市徽是身著黑袍、手持紅皮書的小僧侶「慕尼黑之子」(Münchner Kindl)。
但這個城市不是因修道會而誕生，而是因為收取過往的鹽稅而逐漸繁榮。
寫這篇文的當下，正逢2018年9/22~10/7，185屆的慕尼黑啤酒節(Oktoberfest)，
許多喜歡小啜的人因此知道慕尼黑，但啤酒節並不是造訪慕尼黑的唯一理由！！
著名的德甲常勝軍”拜仁慕尼黑(FC Bayern)”也來自慕尼黑，
在今年世足賽雖然原本呼聲很高的德國很早就說Bye-Bye，
但幾位帥氣又耳熟能詳的坦克軍團成員，像是隊長Neuer、效率轟炸機Müller都來自拜仁慕尼黑，
足球迷沒親臨四年一度的世足賽，假如能在慕尼黑的安聯主場觀看一票難求的聯賽，也蠻值回票價的！
而路德維希一世國王(也就是…路德維希二世的阿公)在位時，慕尼黑早有「藝術之都」的美名，
雖歷經朝代更迭、戰亂無數，甚至成為「納粹之都」，還被二戰三次轟炸空襲，
但經過”廢墟婦女(Trummerfrauen)”、城市規畫師精心復原後，這裡居然被二度選為全球最宜居的城市！
走在乾淨寬敞、和諧多元建築風格街道上，就像是澄澈的水晶球般，看到了德國的過去、現在與未來。
這也是我此趟最想來慕尼黑的原因，是說…造訪慕尼黑的理由到目前為止都還沒列完呢！
亦新亦舊、兼容並蓄的個性，實在讓人想趕快一探究竟，多逗留幾天也無妨。
大型車只能停靠在Alfons-Goppel-Straß上，步行賞玩慕尼黑之旅就此展開！
沿著巴伐利亞國家歌劇院(Bayerische Staatsoper)外牆走著，很難想像他的正面居然如此壯觀！
前面有提到，慕尼黑因收取鹽稅而繁榮，科技、建設先進，
居民較其他城市而言也為富庶，自然生活水平也提升。
歌劇隨著來自義大利的選帝侯王妃進入德國，加上執政者支持，讓文化種子得以萌芽茁壯，扎根深厚。
剛開始只有統治者Witteisbach家族有特權能在此欣賞歌劇，
隨著城市的擴大，也在1811年拓建為現在具有希臘神殿式科林斯柱子的外觀，
雖然曾遭逢祝融之災，但重建的他除了柱子還多了雙三角形的雕飾，
其實乍看之下，蠻像228公園的國立台灣博物館放大版(多兩根柱子)
這個國家歌劇院，不僅上演過莫札特的歌劇”Idomeneo”、華格納著名的四部歌劇首演，
每年吸引超過60萬名訪客，據說這裡擁有號稱世界上最大舞台之一，
但更聞名的是從1653年就駐地在此的巴伐利亞國立歌劇院管弦樂團，去年他們亞洲巡演的首站也來到台灣呢！
巴伐利亞國家歌劇院前面的小型空地，就是馬克斯約瑟夫廣場(Max-Joseph-Platz)！
顧名思義因巴伐利亞國王馬克西米利安一世·約瑟夫(Maximilian Joseph)得名。
廣場上採坐姿的青銅雕像就是國王本人。
來到這兒，就已經是慕尼黑王宮(München Residenz)建築群，
不規則又大大小小的建築、庭園散落或相連在這個區域，不若其他歐洲宮殿設計的規模宏偉且有條理，
外觀也難以看出端倪，常有遊客在這兒迷路、找不到出入口。
馬克斯約瑟夫廣場上就有低調的王宮博物館廣場大門，很容易錯過。(紅色標示應可辨認地出來是大門)，
有誰能想到王宮博物館內部有多奢華！
從廣場另一側看，自二戰後在廣場上修建的地下停車場，
相較於巴伐利亞國家歌劇院與黃紅色拱廊的特林-耶滕巴赫宮(Palais Törring-Jettenbach)是有點突兀…..
但已經過了這麼久的時間，其實也漸漸融入了慕尼黑老城區的街景。
慕尼黑王宮建築群附近也不單單只有文化層面可欣賞，
始於馬克斯約瑟夫廣場的馬克西米利安大街(Maximilian straße)，整條是著名的國際精品街，
舉凡 HERMÈS、Louis Vuitton、Versace、Tiffany & Co.等想的到的品牌，
延伸到Residenzstraße，Balenciaga、Chloé'、Hogan…etc比比皆是，
除了舊城區的百貨設點之外，就是這裡了，有計畫血拼的旅人不能錯過啊！
但能在百貨公司使用Olivia的優惠券，似乎更經濟實惠喔！
順著馬克斯約瑟夫廣場(Max-Joseph-Platz)走(其實也是沿著王宮博物館的外牆行進)，
會經過皇宮真正的大門(但這大門並非博物館的入口)，
人來人往的狹小道路上，若不是有兩隻各戍守大門前的四隻石獅(Residenz Löwen)，其實很容易忽略。
仔細看看兩兩相對的青銅獅子守護的盾牌與相對應的拉丁文字，
繪有船、光芒、浪濤拍打的岩石與時鐘，分別代表著智慧(引領人們度過水路難關)、
正義(統治者的公平與正義如陽光般普照伸張)、堅強(沉穩岩石即便環繞浪潮也不被撼動)、
穩重節制(統治者必須知曉何時該做出決定)，足見對於巴伐利亞的統治者賦予深厚的期望，
究竟有哪位統治者能時時兼具這些美德呢？看四隻閃閃發亮的下緣猜想，時而撫之必能引領幸運！
就這麼走過去都摸一下，讓好運一個都不能少，也期許擁有這些美德囉。
街區盡頭是個開闊的廣場─音樂廣場(Odeonsplatz)，地鐵Odeonsplatz站出站向後看就會看到一個穹頂涼廊。
或許是第一次看到這種型態、樣貌的建築，震撼心頭許久。
聽著Olivia的解說才知道，約建於1841年的統帥堂(Feldherrnhalle)，
是仿造義大利佛羅倫斯的傭兵涼廊(Loggia dei Lanzi)而建─著名的復刻版大衛像就在他的附近，
怪不得跟一旁的王宮、教堂風格迥異。後來比對照片，相似度幾乎8成5！惟有裡面擺放的雕像不同。
統帥堂為了紀念萊比錫會戰(Völkerschlacht bei Leipzig)一役戰勝拿破崙軍隊而建，
象徵著巴伐利亞的軍隊榮耀，卻也見證著德國的近代史。
一左一右的青銅雕像是引領著巴伐利亞前往勝利道路的沙場英雄，
分別是在三十年戰爭帶領基督舊教聯軍的統帥約翰．蒂利伯爵(Johann T’Serclaes von Till)和
反法聯軍戰爭的卡爾．菲利普．馮．弗里德公爵(Carl Philipp von Wrede)。
堂前廣場更曾是德意志主義狂熱者的政治集會場地，
1923年納粹黨的在此的啤酒館政變(Hitlerputsch)雖然失敗了也造成人員傷亡，卻奠定希特勒在納粹黨的地位。
統帥堂一度成為納粹的朝拜聖地，讓執政者對此地避之唯恐不及，怕跟納粹主義沾上邊。
事過境遷，交織許多政治、歷史情感的統帥堂已成為我們遊客拍照打卡的熱點。
不過，覺得階梯兩側的石獅似乎更為吸睛！
一旁鵝黃色高巴洛克式(High-Baroque style)的鐵阿提納教堂(Theatinerkirche)很顯眼，
是為了慶祝1662年馬克西米利安二世艾曼紐(Prince Max Emanuel)─出生而建造。
(為了慶祝這位王室繼承人的誕生，也同時建造了寧芬堡宮Schloss Nymphenburg)
其實外觀風格也有別於這趟旅程所看到的教堂，
原來是受到羅馬的聖安德肋聖殿(Sant'Andrea della Valle)所影響，現在看到的塔樓、圓頂，都是後來蓋的。
即便後來在二戰期間因轟炸而部分摧毀，也陸續地復原重建。
當然教堂裡也長眠著馬西米利安二世艾曼紐的父親─選帝侯Ferdinand Maria、
皇后Princess Henriette Adelaide of Savoy，還有其他巴伐利亞皇室的成員。
沒有進去參觀教堂，還是可以透過3D實境參觀喔！(點圖即刻前往)
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【Travel Germany & Switzerland】華友旅行‧春遊德瑞峰華‧海德堡舊城區巡禮
提過的老城三要素嗎？
市集廣場、教堂、市政廳，我們即將收集到慕尼黑老城區的第三個要素，
位於瑪麗恩廣場(Marienplatz)北側的慕尼黑新市政廳(Neues Rathaus)！
要完整拍下恢弘的新市政廳的全貌還真不容易。
看似歷史久遠的新歌德式(neo-gothic)外表，其實20世紀才完工、耗費40年才落成，
因為布爾喬亞階級(bourgeois也就是資產階級)興起，為與皇室建築形成鮮明對比，才採用新歌德式的建築型態。
新市政廳由建築群構成，光裡面就圍成了大小不等的露天廣場，還有400間辦公室，
市議會、市長辦公室等行政機構都設於新市政廳的建築群內，要是在裡面上班，我可能會天天迷路
許多人來新市政廳的必看重點是全德國最大的報時木偶鐘琴(Glockenspiel)，
在每天的11點、12點演出(3月-10月還有下午5點場次，據說晚上9點還有一場2分鐘的表演)，
這幾個時間點我們正好都錯過了，但還是能看到85公尺高的鐘樓上有幾個好似真人大小的木偶。
木偶鐘琴分做兩層，上層是要重現1558年威廉5世的大婚場景，
當時威廉5世舉行大婚慶典為的是要重振鼠疫後變成死城的慕尼黑，
人們感懷著這個驅趕衰氣的慶典，不僅把威廉5世夫婦放入木偶鐘，還有代表著巴伐利亞與洛林(Lorraine)的騎士。
下層則是制桶匠舞蹈(Schäfflertanz)，傳說這舞蹈為遭逢瘟疫的慕尼黑注入活力，
從此每7年都會在慕尼黑表演一次，下次表演會在2019年，無法親臨現場的遊客，就先看看木偶鐘的表演吧！
諾大的新市政廳中其實還有很多建築細節等著我們去發現，其中莫過於隨處可見的小修道士！
前面有提到慕尼黑的市徽是身著黑袍、手持紅皮書的小修道士，也就是「慕尼黑之子」(Münchner Kindl)
經過Olivia的提醒才發現，無論是彩繪玻璃、門框上、天花板還是石雕上，都可以看到型態各異的小修道士。
頓時好像在玩Where's Wally?尋找威利遊戲
新市政廳的一隅還有正義女神(Justitia)的小型彩色塑像，
右手持劍代表制裁罪犯的正義凜然、左手拿著天秤以示公平公正，
印象中的正義女神還會矇著眼，因為正義女神是來自希臘神話神祇，與基督教為主流的文明不同，
白話一點就是異教，異教就是邪惡，讓正義女神矇眼有贖罪的意思，但這個塑像並沒有矇眼或閉眼，
或許也是因為正義女神在慕尼黑市政廳是要彰顯市民理性力量與啓蒙時代的精神，
並擺脫教廷的控制力量，堅守著正義而不屈服，跟在法蘭克福所建的女神一樣，眼睛都沒有被矇起來。
光線從彩繪玻璃中透進來，打在正義女神袍子上顯得金光閃閃。
近年來恐攻頻傳的歐洲，慕尼黑多少也籠罩在這陰影下，
1972年正值第20屆奧運期間的慕尼黑發生了慘絕人寰的慕尼黑慘案(Munich massacre)
新市政廳的牆面上紀載了此事。
後來幾部電影也在陳述這段慘痛的往事《慕尼黑》(Munich)、《One Day in September》、
《München 72- Das Attentat》…etc。當時參賽的以色列代表團被巴勒斯坦武裝分子襲擊，
又因為營救過程的疏失導致代表團成員全數身亡，警察跟恐怖分子也都有傷亡，
不僅中斷了奧運賽事，也凸顯維安的不足，當然背後原因牽扯以阿長久以來的矛盾與衝突，
但這樁慘案也令人留下難以抹滅的印象。
即便沒有登上新市政廳的鐘塔俯看老城街景，
光是內部的一小區域走走就有許多故事可聽，當然這要感謝Olivia精闢的解說！
來到慕尼黑老城，到了新市政廳沒到瑪麗恩廣場(Marienplatz)真的也算你厲害
瑪麗恩廣場因廣場上的瑪麗恩圓柱(Mariensäule)而得名(有點拗口)，
這次不是哪個皇后或是公主的名字，而是圓柱上有著抱著聖嬰的聖母瑪莉亞雕像，
即便如此，我還是喜歡廣場被譯作”瑪麗恩廣場”而非”瑪莉亞”廣場，聽著似乎比較有德國味兒?
瑪麗恩圓柱是慶祝1638年瑞典國王Gustav II Adolf突然放棄佔領慕尼黑而建，
被當時人民視為慕尼黑奇蹟(Wunder von München)，
為了感謝聖母─巴伐利亞的保護者庇佑，免於戰爭破壞，尊為天堂女王。
環繞著圓柱基座有四個天使青銅雕像，卯足全力斬除著人類憎恨的四個惡勢力，
獅子─戰爭、蜥蜴─瘟疫、龍─飢餓、蛇─異端邪說。
不知為何我只有拍到瑪莉恩圓柱的背面…有點殘念，可能熙來攘往的遊客們加上示威演說讓我們一直無法靠太近。
看了半晌的新市政廳，其實舊市政廳(Altes Rathaus)就近在咫尺！同樣位於瑪麗恩廣場的他，
與新市政廳、聖伯多祿教堂(Peterskirche)、聖母教堂(Frauenkirche München)一同構成了慕尼黑的天際線。
可惜的是，現在看到的舊市政廳已是重建後的樣貌了，
無情的火災與戰爭，讓命運多舛的他建築風格從早期巴洛克式建築演變成哥德式建築，
氣勢不若新市政廳巍峨，但從1310年就陪伴著慕尼黑人民直至今日！
雖然現在沒有開放給遊客進入參觀，唯有塔樓改建為泰迪熊博物館(Spielzeugmuseum)，
但我相信舊市政廳在慕尼黑人們的心中，仍會保持著溫柔堅毅的地位。
慕尼黑老城未完...待續
Bayerische Staatsoper
Max-Joseph-Platz 2 D-80539 Munich
München Residenz
Residenzstraße 1, 80333 München
官網：http://www.residenz-muenchen.de/
Theatinerkirche
Salvatorplatz 2A, 80333 München
官網：http://www.theatinerkirche.de/
Neues Rathaus
Marienplatz 8, Neues Rathaus, 80331 München
Altes Rathaus
Marienplatz 15, 80331 München
華友旅行
ADD：台北市敦化南路二段76號8樓(台北總公司)
TEL：(02)6638-8888
官網：http://www.mitravel.com.tw/
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